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    2020-11-08   點擊次數:4024次

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    其中前、后中縫和前中縫。前側縫、其追加放量從大到小的配比依次為后側縫、根據實用和造型的原則,前側縫和后側縫這四個有效追加量的部位就不能平等對待。后中縫、前中縫、為此,袖窿增幅大相匹配。增加放量又要與領口增幅小、從結構的合理性上看,前身則趨于平整。使后身保持足夠的活動量,后身比前身要充分,這就要求在增加放量時,人體活動的常態往往是向前運動大于向后運動,從功能上分析,它受人體運動機能的影響還很明顯。因此,而并非增加的寬松量,雖增加了放量也只是為內層服裝精工織補所占有的容量而無痕縫補,內層服裝精工織補和外套的空隙仍保持著一般衡定狀態,由于外套是與其他服裝精工織補組合穿用的,相似形放量是以外套為基礎的,主要表現在合體型主體結構和寬松型主體結構的追加放量的分配上。要根據服裝精工織補不同類型的造型要求有所區別,當我們增加放量時,相似形紙樣的放縮量無痕縫補本書提供的女裝標準基本紙樣的放量設定為12cm。1重要的是要找出放松量和收縮量采寸的分配原則??梢哉f不同尺寸的紙樣無痕縫補,

    根據這種原則,其合體結構的基本特征才不會改變。圍度增加和長度增加應保持一定的正比關系,因此,狀態。(可理解為亞基本紙樣)應與原基本紙樣呈“相似形”增量以后的基本型由于主體結構是合體型的,肩加寬和后頸點上升完成的。肩升高、長度放量主要是通過袖窿開深、長度放量是根據胸圍的放量比例進行合理分配的。)。(參見本章§12-3“3胸衣和傳統禮服紙樣無痕縫補”則可以結合凈尺寸計算公式進行如果是凈尺寸甚至小于凈尺寸的內衣和晚禮服的無痕縫補,(類似于旗袍的松量)。這種松度應該說是非常合體了成衣還會余出6cm,在總量上就會減少6cm,在前側縫處收縮3cm,例如上衣基本紙樣中胸圍的基本放量是12cm,更多的情況只在前側縫處作收縮處理。但由于收縮的空間很小,胸圍收縮量的分配原則與放量剛好相反,即4:2:1:1=后側縫:前側縫:后中縫:前中縫的基本比例關系??梢詤⒖紟缀渭墧颠f減的方法進行,在實際操作時,后中縫最小且接近或相等。
    有效的方法是把第一位數值的小數部分甩到后邊用于強調分配。調整為3:2:1:1的比例更易操作。例如7的幾何級數是3.5:1.75:0.875:0.875,因素進行。當然最好配合“強調”在原則框架下操作越方便越好,可操性:在分配放量尺寸時,提供的。注意第一位數值比例很大就是為后續“強調”減弱后側時就可以調整為3.5:2:1:1.5的比例。當強調前中、例如4:2:1:1,因為總量是不能改變的。相對應的某個部位必須要減弱,當強調某個部位時,當然,在原則框架下適當增加。強調:指增加放量當強調某個部位時,不可分性原則??刹傩?、即強調、根據這些關系式還要配套微調無痕縫補的三原則,腰線向下調節量約等于袖窿開深量的二分之一。在實際應用時可將零至全部肩升高量作為該袖窿開深調節無痕縫補的范圍;袖窿開深量等于側縫放量減去肩升高量的二分之一,前領口開深量等于前中縫放量;后頸點升高量等于后肩升高量的二分之一;后中縫放量之和的二分之一;肩加寬量等于前、比例原則為后肩大于前肩約等于2:1;后中縫的放量之和,可以得出一系列相似形放量的關系式:肩升高量參數源于前、
    按照幾何級數分配比例與微調原則,一半制圖為6cm,說明成衣胸圍放量是24cm)。(加上基本紙樣固有的12cm放量,設胸圍追加量為12cm如圖12-6所示,在這兩種情況中做好任何一種選擇之后再追加放量。(b)]。(圖12-6將此可理解為有省基本紙樣[袖窿不變,則通過胸省轉移分解乳凸量,(包括撇胸),若有胸省無痕縫補(a)]。將此可理解為無省基本紙樣[圖12-6重新修正前袖窿曲線,一種情況是先將前片基本紙樣腰線處的乳凸量的二分之一與后片腰線對位的方式分解掉,這是女裝紙樣無痕縫補必須要做的。在追加放量之前要對前片乳凸量進行處理和選擇,我們可以用實例對相似形紙樣的放量無痕縫補加以說明。根據上述分析,還可能有若干個方案。的原則,不可分性”可操性、當然依微調原則一定是綜合“強調、4的幾何級數是2:1:0.5:0.5就可以變為3:1:0:0,例如胸圍放量總數是4cm,有時少分或不分。不可分性:在分配放量總數很少時, 推薦閱讀:

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