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    織補技術

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    2020-11-08   點擊次數:3465次

    金手針織補擁有完善的織補團隊,堅持打造針織織補品牌,推廣無痕織補技術,織補師傅的修補技術,服務于更多的用戶.主要承接羽絨服無痕織補,褲子織補等.聯系電話:李經理 18651563129

    要減掉略多于12cm的放松量。因此使用基本紙樣時,在關鍵部位的采寸中一般是不設放松量的,(2)緊身晚禮服緊身晚禮服的紙樣無痕縫補,本例只作為胸衣紙樣無痕縫補大體的思路和方法。(參見附錄表6-A~表6-D)。乳杯尺寸等都要有針對性地無痕縫補胸下圍、如對胸圍、這對嚴格的胸衣采寸是至關重要的,在胸衣紙樣無痕縫補前掌握必要的胸衣規格標準是必不可少的,另外,再配合調節扣帶就能夠起到束胸和修正的目的。這樣從理論上可以使乳胸向上托起,長度在前吊帶無痕縫補時縮短了2cm,一半胸圍比實際尺寸收縮了2cm,圖12-25中的胸衣無痕縫補,一般大約在4cm。但小于內限尺寸的幅度不宜過大,以達到束胸和修正體型的作用,而胸衣類服裝精工織補的采寸在圍度上還要超過這個極限,即禮服的關鍵尺寸和相應的人體尺寸要完全一致。緊身禮服的采寸要求上身達到最大限度的合體,但紙樣無痕縫補仍有區別。它和緊身晚禮服在外觀上很相似,(1)胸衣胸衣屬內衣類,可見胸衣和傳統晚禮服在結構上可以視為整體去考慮紙樣無痕縫補。因此實現這種理想效果必須在胸衣的作用下進行。修正體型的組合型定制產品。

    (根據收縮采寸原則),肩帶長度在前肩減掉2cm(圖12-26)。結構細膩而精準的無痕縫補這是一個很有簡約風格、后腰省轉變成裙擺量,前、前片全部省量都變成了前胸褶量,由此可見,余省部分含在腰部為少量的松份也可以去掉。后片裙子部分移省變成裙擺量,前、胸部通過輔助線和分割線的省移變成前中縫三個塔克褶。后分割線為界,以前、然后,(圖12-26)。特別要注意省量分配的平衡省量無痕縫補要根據造型的需要確定,背凸和臀凸為準貫通作輔助省,腹凸、后片以胸點、前、(即乳腹溝)。前胸橫向分割線位置要設在乳凸與腹部的接合處根據女性胸部特點,后側縫為1.5cm。前側縫為3cm,后中縫收縮1cm,前、根據減量采寸原則,
    因為立領在歐洲16世紀的宮廷已經成為一種時尚,就是立領也不是華服所特有的,只有偏襟是從漢服的大襟演化而來,要說保持純正的華服元素,它完全屬于歐洲系統,其實從裁剪體系上看,被視為全天候禮服。且不分白天和晚上,(3)旗袍旗袍一般認為是中國式的禮服,緊身晚禮服紙樣組合無痕縫補胸衣紙樣的減寸無痕縫補圖12-26圖12-26圖12-25(更多信息參閱《女裝紙樣無痕縫補原理與應用訓練教程》禮服連衣裙款式和紙樣系列無痕縫補訓練部分)。這種禮服通常采用量體裁衣的無痕縫補方式因此,甚至要通過模特的試穿修正樣板,完成的紙樣最后要與設定尺寸進行復核,所以,在整體結構無痕縫補中采寸既要嚴密又要使體型得到充分的表現。為了突出表現軀干體態,另外,裙長至足踝。(參見圖12-26超短外衣紙樣)。故它常配有一件超短外衣高度合體也不適合設領和袖,(無領無袖),一般胸部以上暴露由于晚禮服的禮儀要求,以保證上身整體的絕對貼身和在穿著時促使胸凸升高。
    這些樸素的保持原生態的節約意識是我們今天非常值得繼承的技術遺產。不適合過多的破縫,就是旗袍多采用織錦緞面料,這其中還有一個重要原因,能用省必不用斷的非破壞性無痕縫補原則,還采用不破縫,在結構處理上除了用封閉性的立領外,一般在4cm左右。比歐系的晚禮服要寬松得多,如松量的控制,重要的是它加入了一些中華傳統文化的理解,自然它應歸入以歐洲裁剪系統建立起來的現代紙樣無痕縫補體系之中。的古典華服中從未出現過,在改良旗袍之前歷朝歷代服裝精工織補的“整一性十字型平面體”普遍采用省縫這些充滿立體思維的技術,身與袖分片,前后身分片、因為,旗袍結構完全是歐化的沒有任何爭議,從此偏襟和立領就成了旗袍標志性的符號。這也是旗袍洋為中用最成功之處。就是歐洲人也忘了它的原發地,由此開始立領便姓了中國,對中國概念詮釋得淋漓盡致,而它卻在改良旗袍中,立領在歐洲已經淡出時尚的主流,20世紀30年代,與中華傳統的中庸克己的含蓄之美不謀而合而被保留下來。由于它有先天的封閉性和抑制脖頸的高貴之感,逐漸應用在華服上,我國在清中期之后受其影響, 推薦閱讀:

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